Spesifikasi Canon 650d

Menariknya Canon EOS 650D dibekali dengan layar sentuh, hal ini tentunya akan memberikan pengalaman tersendiri bagi kita saat menggunakan kamera. Walaupun layar sentuh sudah jadi bagian dari perangkat canggih seperti smartphone, kamera saku, dan kamera compact. Tapi belum pada kamera jenis DSLR, jadi bisa dikatakan bahwa Canon EOS 650D merupakan DSLR pertama yang memiliki fitur satu ini.

Fitur Hybrid AF

Seperti pada Canon EOS 600D, saat menggunakan modus reflek Canon EOS 650D dapat mendeteksi 9 titik autofokus. Dengan fitur ini pengambilan gambar dapat dilakukan lebih cepat dalam mendeteksi obyek. Berkat Hybrid AF, ketika menggunakan fitur Live View dan Modus video secara otomatis mampu melakukan autofokus terus menerus

Tambahan modus baru

Canon juga memperkenalkan modus baru pengambilan foto pada Canon EOS 650D yaitu Handheld Night Scene dan HDR Backlight Control. Modus tersebut menggabungkan beberapa foto untuk menghasilkan gambar lebih berkualitas.

Video

Kemampuan merekam videonya mencapai 1920 x 1080 Full HD, suara yang masuk stereo, dan juga ada jack untuk menggubungkan mic eksternal. Saat merekam kita juga dapat menggunakan modus snapshot.

Dalam hal bentuk dan ukuran sebenar tidak ada perubahan yang significan dari Canon EOS 600D hanya ada beberapa perubahan pada tombol. Bodi luar bertekstur seperti kulit jeruk membantu kita untuk merasa aman saat menggenggam. Kalau biasanya kita menjumpai tombol video berada sendirian kini tidak lagi, Canon menggabungkan saklar on/off dan video menjadi satu arah.

Harga Canon EOS 650D

Harga yang ditawarkan oleh canon untuk Body saja seharga £ 699,99 atau sekitar $ 1,085 sedangkan untuk body dan lensa kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II seharga £ 799,99 (sekitar $ 1,238).

Tips Foto Low Light

Banyak yang penasaran bagaimana cara terbaik untuk memotret saat low light alias kondisi minim cahaya. Hal ini selalu menjadi topik yang menarik karena banyak yang kecewa saat melihat foto yang dibuatnya tampak blur atau malah noise parah sehingga tak layak dinikmati. Kondisi low light sendiri dijumpai pada banyak tempat dan waktu seperti di dalam ruangan, dan di sore hari terutama saat menjelang senja. Low light bukan berarti gelap, karena saat gelap mata anda tidak bisa melihat apa pun (demikian juga dengan kamera anda). Low light itu adalah saat mata kita masih bisa melihat obyek dengan baik (dengan pencahayaan yang ada) namun intensitas cahayanya terlalu rendah untuk kamera bisa menggunakan speed tinggi.

Jadi kuncinya disini adalah kamera perlu waktu yang cukup untuk mendapat eksposur yang tepat saat low light. Waktu yang diperlukan bervariasi tergantung intensitas cahaya yang ada, bisa 1/20 detik bahkan bisa hingga 1 detik. Inilah nilai shutter speed yang rentan terhadap goyangan yang berpotensi menjadikan foto anda blur. Maka itu inilah tips kami saat menghadapi kondisi low light :

Perbaiki kondisi pencahayaan

Paling utama bila anda bisa lakukan adalah perbaiki dulu kondisi pencahayaan sekitar. Inilah hal sepele yang kadang terlupakan, saat di dalam rumah misalnya. Bisa jadi anda memaksakan memotret namun lupa menyalakan semua lampu yang ada di rumah. Memang lampu rumah tidak terlalu berdampak besar buat menaikkan kecepatan shutter kamera, tapi setidaknya mampu memberi penerangan pada obyek yang akan difoto kan?  Bila bisa menambahkan lampu sorot (seperti pada saat resepsi pernikahan) maka anda bisa merubah kondisi low light menjadi kondisi yang lebih terang. Prinsipnya selagi masih bisa memotret dalam kondisi cahaya cukup, mengapa tidak?

Gunakan bukaan besar

Kendali banyaknya cahaya yang masuk ke lensa adalah aperture dan ini bisa diatur untuk membesar (f kecil) dan mengecil (f besar). Kenali dulu berapa bukaan maksimal lensa yang anda pakai, apakah f/1.8 atau f/3.5 misalnya. Bila lensa anda memiliki bukaan maksimal f/3.5 maka hindari memakai bukaan yang lebih kecil seperti f/5.6 atau f/8. Prinsipnya hindari memakai bukaan lensa kecil sehingga kamera bisa memakai shutter yang lebih cepat.

Tips tambahan yang berkaitan dengan aperture / bukaan lensa diantaranya :

• bila anda memakai DSLR, ingatlah kalau lensa prime punya bukaan lebih besar dari lensa zoom, maka bila anda akan memotret low lightuntuk event penting usahakan memakai lensa prime (fix) atau kalau memakai lensa zoom pakailah lensa zoom bukaan konstan yang besar (f/2.8)
• bila anda memakai lensa zoom berjenis variable aperture (bukaan maksimalnya akan semakin mengecil bila lensa di zoom) hindari memakai zoom tinggi saat memotret low light (gunakan fokal terpendek dari lensa zoom) misal anda memakai lensa 70-300mm maka gunakan saja posisi fokal 70mm saat low light guna mendapat bukaan maksimalnya
• 
  

Aktifkan fitur Image Stabilizer

Image Stabilizer (IS)

Fitur stabilizer berfungsi meredam getaran tangan saat memotret dengan kecepatan rendah, sehingga foto yang dihasilkan tetap tajam. Pada kondisilow light dengan kecepatan shutter yang tidak terlalu rendah (hingga 1/8 detik) penggunaan fitur stabilizer ini masih bisa diandalkan. Setidaknya bluryang terjadi akibat getaran tangan saat memotret bisa diredam dan foto yang dihasilkan saat low light bisa tetap tajam. Periksa kembali kamera dan lensa anda, pastikan fitur ini sudah diaktifkan. Sebagai info, fitur stabilizerini tidak bisa meredam blur akibat gerakan obyek yang difoto (motion blur). Untuk mengatasi motion blur, baca tips selanjutnya yaitu menaikkan ISO.

Naikkan ISO secara bijaksana

ISO artinya sensitivitas sensor, semakin tinggi ISO semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Dengan menaikkan nilai ISO dua kali lipat anda mendapat keuntungan bisa memakai shutter speed dua kali lebih cepat. Bila memakai ISO 100 kamera anda menunjukkan speed 1/20 detik, menaikkan ke ISO 200 akan membuat kamera anda bisa memakai speed 1/40 detik. Inilah mengapa menaikkan ISO menjadi harapan banyak orang saat low light.

Menaikkan ISO membawa implikasi naiknya noise pada foto. Kenali bagaimana noise yang dihasilkan kamera anda saat ISO dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, setidaknya di ISO 800 dan ISO 1600. Kamera modern dengan algoritma noise reduction modern masih memberi foto yang baik di ISO 800 dan jadikanlah nilai ISO ini sebagai ISO yang berimbang antara shutter yang lebih cepat dengan kualitas foto yang masih bisa diterima. Bila ISO 800 pun kurang mencukupi, dan anda perlu memakai ISO 1600, putuskan secara bijak. Prinsip memakai ISO tinggi adalah lebih baik memiliki foto yang noise daripada tidak mendapat foto sama sekali.

Perhatikan contoh kasus berikut. Suatu sore saat saya main ke kebun binatang, kondisi sudah cukup gelap sehingga saya memakai ISO 800. Saya ingin memotret obyek yang menarik ini, sayangnya kebetulan dia tidak bisa diam. Memang saya sudah mengatifkan fitur stabilizer yang membuat foto tetap tajam meski memakai speed lambat, tampak dari dedaunan yang tampak tajam. Sayangnya gerakan obyek ini membuat dia menjadi blur saat difoto atau motion blur dan kasus ini hanya bisa diatasi dengan memakai shutter yang lebih cepat. Karena saya sudah memakai bukaan lensa maksimal, maka pilihan terakhir adalah dengan menaikkan ke ISO 1600, sehingga saya bisa mendapat kecepatan shutter yang lebih tinggi meski resiko noise lebih tampak dalam foto.

Portable hard disk untuk backup foto

Kapasitas dan kenyamanan telah mengesampingkan media optik tradisional bagi saya . CD dan DVD yang besar, tetapi koleksi foto besar akan memerlukan beberapa , dan aku tidak bisa diganggu membuat kompilasi disk baru setiap kali saya ingin membuat cadangan , atau harus menunggu sekitar untuk masing-masing untuk menyelesaikan sebelum memulai pada berikutnya . Selain itu, saya juga menemukan media yang buruk dicatat atau cakram disimpan dalam waktu kurang dari kondisi optimum dapat memiliki rak-hidup mengkhawatirkan pendek .

Apa yang saya setelah merupakan media backup yang cukup besar untuk menelan koleksi saya dalam satu pergi dan dalam waktu sesingkat mungkin . Hari ini hanya ada satu teknologi yang sesuai tagihan , dan itu hard disk lain . Tentu saja hal ini akan menderita masalah keandalan yang sama seperti hard disk utama Anda , tapi sekali lagi , tidak ada media perekam yang sempurna . Setidaknya dengan hard disk saya bisa mendapatkan seluruh koleksi saya dengan cepat didukung -up di satu tempat , yang berarti aku lebih cenderung untuk melakukan proses secara teratur .

Sementara standar 3.5in hard disk bekerja di hampir setiap PC merupakan kombinasi terbaik dari kapasitas , kinerja dan nilai , saya pribadi lebih suka menggunakan laptop yang lebih kecil 2.5in hard disk untuk keperluan backup . Mereka mungkin lebih mahal dan memiliki kapasitas yang lebih rendah , tapi mereka lebih kecil , lebih ringan , dan sekali dipasang ke kasus portabel kompak , dapat didukung oleh port USB saja . Oleh karena itu, satu kabel adalah semua yang Anda perlukan untuk daya dan transfer data . Standar 3.5in hard disk juga dapat dipasang ke dalam kandang portabel , tetapi ukuran mereka lebih besar dan kebutuhan dari adaptor daya listrik membuat mereka jauh lebih nyaman .

The portable hard disk terbaik saat ini adalah My Passport Essential SE Western Digital , yang bungkus drive mengejutkan besar menjadi kecil , tapi indah terbentuk kasus , dan hanya didukung oleh , kabel USB tunggal, model terbaru ini juga mendukung USB 3 port untuk kecepatan ekstra , meskipun semua yang mundur - kompatibel dengan port USB yang lebih tua .

Apapun solusi cadangan Anda pergi untuk , portabilitas merupakan kebutuhan penting . Setelah semua , sementara itu juga cepat dan mudah untuk backup data Anda ke PC lain melalui jaringan , jika itu terletak di ruangan yang sama atau bangunan , itu sama-sama rentan terhadap kebakaran , banjir atau pencurian . Dan karena itu sangat tidak mungkin seorang pencuri atau bencana alam akan cukup perhatian untuk meninggalkan salah satu dari PC Anda utuh , itu penting untuk menjaga cadangan di lokasi fisik yang berbeda .

Ini adalah mengapa saya membawa hard disk portabel saya cukup banyak di mana-mana aku pergi , dan copy folder baru foto ke atasnya setelah setiap perjalanan atau menembak . Sekali lagi , Anda tidak pernah dapat sepenuhnya dilindungi , tetapi penting untuk memahami kerentanan gambar digital dan masuk ke dalam kebiasaan melindungi mereka .

Backing - up mungkin tidak menjadi topik paling seksi , tetapi sekali Anda telah kehilangan beberapa foto favorit Anda selamanya , Anda akan segera menyadari pentingnya. Tentu saya berharap apa yang saya pelajari sebagai kolumnis reguler dan mantan Editor majalah Personal Computer Dunia akan membantu memastikan foto Anda baik - dilindungi .

Pengertian Tentang Aperture/ Diafragma Fotografi

Apa itu Aperture ?

Masukan paling sederhana - Aperture adalah ' ukuran lubang di lensa saat gambar diambil . "

Ketika Anda menekan tombol pelepas rana kamera Anda lubang membuka yang memungkinkan kamera Anda sensor gambar untuk melihat sekilas dari adegan Anda ingin menangkap . Aperture bahwa Anda menetapkan dampak ukuran lubang itu . Semakin besar lubang lebih banyak cahaya yang mendapat di - semakin kecil lubang kurang cahaya .

Aperture diukur dalam ' f-stop ' . Anda akan sering melihat mereka disebut di sini di Digital Photography School sebagai f / number - misalnya f/2.8 , f / 4 , f/5.6 , f / 8 , f/22 dll Pindah dari satu f -stop ke depan ganda atau bagian ukuran jumlah pembukaan di lensa Anda ( dan jumlah cahaya yang masuk melalui) . Perlu diingat bahwa perubahan kecepatan rana dari satu atap untuk ganda berikutnya atau membagi dua jumlah cahaya yang mendapat di juga - ini berarti jika Anda meningkatkan satu dan menurunkan lain Anda membiarkan jumlah cahaya yang sama di - sangat berguna untuk menjaga dalam pikiran ) .

Satu hal yang menyebabkan banyak fotografer baru kebingungan adalah bahwa lubang besar ( di mana banyak cahaya akan melalui ) diberikan f / stop nomor yang lebih kecil dan lubang kecil ( di mana kurang cahaya akan melalui ) memiliki besar nomor f -stop . Jadi f/2.8 sebenarnya aperture yang jauh lebih besar dari f/22 . Tampaknya dengan cara yang salah di sekitar ketika Anda pertama kali mendengarnya , tapi Anda akan mendapatkan menguasainya .

Depth of Field dan Aperture

Ada sejumlah hasil mengubah aperture tembakan Anda bahwa Anda akan ingin diingat ketika Anda mempertimbangkan pengaturan Anda, tetapi yang paling nyata akan kedalaman lapangan yang ditembak Anda akan memiliki .

Depth of Field ( DOF ) adalah bahwa jumlah tembakan Anda yang akan menjadi fokus . Kedalaman besar lapangan berarti bahwa sebagian besar gambar Anda akan menjadi fokus apakah itu dekat dengan kamera Anda atau jauh ( seperti gambar di sebelah kiri di mana kedua latar depan dan latar belakang sebagian besar fokus - diambil dengan ukuran lobang f/22 ) .

Kecil ( atau dangkal ) kedalaman lapangan berarti bahwa hanya bagian dari gambar akan menjadi fokus dan sisanya akan kabur ( seperti di bunga di bagian atas posting ini ( klik untuk memperbesar ) . Anda akan melihat di dalamnya bahwa ujung kuning batang berada dalam fokus , tetapi meskipun mereka hanya 1cm atau lebih di belakang mereka bahwa kelopak berada di luar fokus . ini adalah kedalaman yang sangat dangkal lapangan dan dibawa dengan ukuran lobang f/4.5 ) .

Aperture memiliki dampak besar pada kedalaman lapangan . Aperture besar ( ingat itu jumlah yang lebih kecil ) akan menurun kedalaman lapangan sedangkan aperture kecil ( angka yang lebih besar ) akan memberikan kedalaman lebih besar dari lapangan .

Hal ini dapat sedikit membingungkan pada awalnya, tetapi dengan cara yang saya ingat adalah bahwa sejumlah kecil berarti DOF kecil dan jumlah besar berarti besar DOF .

Apa itu Shutter Speed

Shutter -speed sebelumnya saya telah memperkenalkan konsep Exposure Segitiga sebagai cara berpikir tentang keluar dari Auto Mode dan mengeksplorasi ide menyesuaikan eksposur gambar Anda secara manual .

Tiga bidang utama yang dapat anda sesuaikan adalah ISO , Aperture dan kecepatan rana . Saya sebelumnya telah melihat membuat penyesuaian terhadap ISO dan sekarang ingin mengalihkan perhatian kita untuk kecepatan rana .

Apa Shutter Speed ​​?

Seperti yang saya sudah menulis di tempat lain , pasti yang paling dasarnya - kecepatan rana adalah ' jumlah waktu yang rana terbuka.

Dalam film fotografi itu lamanya waktu bahwa film itu terkena adegan Anda memotret dan juga dalam kecepatan rana fotografi digital adalah lamanya waktu yang sensor gambar Anda ' melihat ' adegan Anda mencoba untuk menangkap .

Biarkan aku mencoba untuk memecah topik " Shutter Speed ​​" menjadi beberapa potongan gigitan-ukuran yang akan membantu pemilik kamera digital mencoba untuk mendapatkan kepala mereka di sekitar kecepatan rana 

Cepat - Shutter Speed ​​-

Kecepatan rana diukur dalam hitungan detik - atau dalam banyak kasus pecahan detik . Semakin besar penyebut semakin cepat kecepatan (yaitu 1/1000 jauh lebih cepat dari 1/ 30) .

Dalam kebanyakan kasus, Anda mungkin akan menggunakan kecepatan rana 1/60th per detik atau lebih cepat . Hal ini karena sesuatu yang lebih lambat dari ini sangat sulit untuk digunakan tanpa mendapatkan kamera goyang . Guncangan kamera adalah ketika kamera Anda bergerak saat shutter terbuka dan menghasilkan blur pada foto Anda .

Jika Anda menggunakan kecepatan rana lambat ( sesuatu yang lebih lambat dari 1/60 ), Anda akan perlu untuk menggunakan tripod atau beberapa jenis stabilisasi gambar ( semakin banyak kamera yang datang dengan built in) .

Kecepatan rana yang tersedia bagi Anda pada kamera Anda biasanya akan berlipat ganda ( kurang-lebih) dengan masing-masing pengaturan . Akibatnya Anda biasanya akan memiliki pilihan untuk kecepatan rana berikut - 1/500 , 1/250 , 1/125 , 1/60 , 1/30 , 1/15 , 1/8 dll Ini ' penggandaan ' adalah berguna untuk diingat sebagai pengaturan aperture juga dua kali lipat jumlah cahaya yang membiarkan - sebagai hasilnya meningkatkan kecepatan rana dengan one stop dan penurunan aperture oleh one stop harus memberikan tingkat eksposur yang sama ( tapi kita akan berbicara lebih banyak tentang hal ini dalam posting masa depan).

Beberapa kamera juga memberikan pilihan untuk kecepatan rana yang sangat lambat yang tidak pecahan detik tetapi diukur dalam detik ( misalnya 1 detik , 10 detik , 30 detik dll ) . Ini digunakan dalam situasi cahaya yang sangat rendah , ketika Anda akan setelah efek khusus dan / atau ketika Anda mencoba untuk menangkap banyak gerakan di tembakan . Beberapa kamera juga memberikan pilihan untuk menembak di ' B ' ( atau ' Bulb ' ) mode. Mode Bulb memungkinkan Anda menyimpan rana terbuka untuk selama Anda terus ke bawah .

Ketika mempertimbangkan apa kecepatan rana untuk digunakan dalam gambar Anda harus selalu bertanya pada diri sendiri apakah sesuatu dalam adegan Anda bergerak dan bagaimana Anda ingin menangkap gerakan itu. Jika ada gerakan dalam adegan Anda, Anda memiliki pilihan baik pembekuan gerakan ( sehingga terlihat masih ) atau membiarkan benda bergerak sengaja blur ( memberikan rasa gerakan ) .

Untuk membekukan gerakan dalam gambar ( seperti dalam berselancar ditembak di atas ), Anda akan ingin memilih kecepatan rana yang lebih cepat dan membiarkan blur gerakan Anda akan ingin memilih kecepatan rana lebih lambat . Kecepatan yang sebenarnya Anda harus memilih akan bervariasi tergantung pada kecepatan subjek dalam tembakan Anda dan seberapa banyak Anda ingin menjadi kabur.

Pengertian Tentang ISO dalam Fotografi

Apa itu ISO ?

Dalam tradisional ( film) fotografi ISO ( atau ASA ) adalah indikasi seberapa sensitif film adalah cahaya . Ini diukur dalam jumlah ( Anda mungkin pernah melihat mereka di film - 100 , 200 , 400 , 800 dll ) . Semakin rendah angkanya semakin rendah sensitivitas film dan halus butir dalam gambar Anda mengambil .

Dalam Fotografi Digital ISO mengukur sensitivitas dari sensor gambar . Prinsip yang sama berlaku seperti dalam film fotografi - semakin rendah nomor kamera Anda kurang sensitif terhadap cahaya dan halus gandum .

Pengaturan ISO yang lebih tinggi biasanya digunakan dalam situasi lebih gelap untuk mendapatkan kecepatan rana yang lebih cepat . Misalnya acara olahraga dalam ruangan ketika Anda ingin membekukan tindakan dalam cahaya rendah . Namun semakin tinggi ISO yang Anda memilih ribut tembakan Anda akan mendapatkan . Saya akan menggambarkan ini di bawah dengan dua pembesaran tembakan yang saya hanya mengambil - satu di sebelah kiri diambil pada 100 ISO dan salah satu hak pada 3200 ISO ( klik untuk memperbesar untuk melihat efek penuh ) .

head-to-head dengan Nikon D4 dan DF

DxOMark telah menganalisis sensor Nikon D4S baru, dan hasilnya tidak benar-benar mengejutkan. Karena kamera ini lebih dari update ke D4 bukan pengganti penuh, kita tidak benar-benar mengharapkan D4S mengungguli D4 oleh margin yang signifikan. Dan memang, ini adalah apa yang pengukuran DxOMark yang konfirmasi. Sementara D4S memiliki performa keseluruhan sedikit lebih baik pada ISO 3200 ke atas, D4 melakukan sama dengan baik jika tidak takik sedikit lebih baik pada ISO yang lebih rendah ketika datang ke dynamic range, tonal range dan sensitivitas warna. Hal yang sama berlaku untuk Nikon Df.

Membandingkan D4S ke pesaing utamanya dari Canon, 1D X, mengungkapkan betapa jauh lebih baik teknologi Nikon melakukan. Maaf, fanboys Canon, tapi merek pilihan Anda kehilangan putaran ini. The D4S melebihi 1D X dalam semua hal, dan dengan margin yang signifikan, juga. The D4S memiliki sekitar 1,5 berhenti rentang yang lebih baik dinamis di dasar ISO dan tetap menjelang Canon sampai ISO 1600. Sedangkan signal-to-noise ratio dan tonal range yang cukup banyak sama untuk kedua kamera, D4S lagi melebihi 1D X signifikan di departemen sensitivitas warna, dengan kinerja yang lebih baik pada semua nilai ISO.